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人像摄影入门
作者/联系人: linxi        文章来源:网络              更新时间:2009-12-16

 
人像摄影入门

第一章 前言

     其实跟大部分的同行一样,笔者只是一位业余的摄影爱好者,接触摄影就是从人像开始,如同多数人当初买相机是为了拍身边的家人、女朋友;也不敢说自己多会拍,只是在学会的少女人像、婚纱写真,甚至是电视剧照的拍摄这些方面有较多的接触与心得,因而应总监STD之邀,在此园地跟有兴趣于人像拍摄的初学者,甚至是学有专精的摄影同好们为文逐一讨论人像摄影。

     此专栏不谈高深的摄影理论,仅就一般摄影爱好者在拍摄人像须了解的基本知识来讨论。首先从器材的选用、构图的技巧、背景的选择等等基础开始,进一步再跟各位网友分享笔者接触包括学会人像、婚纱写真等等各领域的人像拍摄的心得....

     若网友们对于专栏的内容有不同的见解,或更好的意见,请不要吝惜来信给笔者。笔者会将您的意见,发表于专栏中与同好共同分享。

第二章    器材的选用

相机

       使用您手上的 135单眼相机是首选,轻便、机动性大、镜头可用范围广。一般来说,我们业余拍摄很少需要放大相片,顶多5x7就够了,所以135相机是最好选择。若您像笔者一样向往120的领域,倒是可以选择最近蛮热门的自动对焦645片幅相机,最近婚纱业者越来越多人改使用此类相机,不过它的价格高昂,冲洗照片费用也高于135底片。若是您是初学者,手上的入门相机就足以应付一般拍摄人像的所需了,所以「有钱~没钱~背起相机拍人像去吧!!!

镜头

       一般说来,同好们手边现有的镜头,无外乎一颗标准变焦镜28mm-70mm28mm-105mm,以及一颗中望远变焦镜70mm-200mm80mm-200mm。基本上这些镜头来拍人像都可以,而长焦段的镜头景深浅,更易突显主题、模糊背景。也有许多朋友使用85mm f1.4的人像镜,以求得更好的质感。镜头运用没有绝对,端看您如何表现。建议初学者使用中望远镜头,容易制造浅景深,来突显主体。

底片

       通常感光度越低的底片,粒子越细,色彩越饱和。反之感光度越高的底片,粒子越粗,色彩较平淡。拍摄人像笔者常使用100度的底片,表现肤色最自然,当然还有一原因是它便宜。黑白底片方便转换照片的颜色,高感度底片适用于增感、粗粒子等特效。若天气阴暗须拍摄且镜头光圈不够大,高感度底片也可以弥补光圈的不足。

三脚架

       当然,我们需要一稳固的三脚架,以防快门速度过慢时,因手晃动造成的画面模糊,名牌的三脚架,定价高达两至三万元,在此建议初学者选择一只轻量、稳固又便宜的三脚架使用。例如笔者使用135相机时,往往搭配slik的脚架,大概3000元就有了,拍摄人像一般而言,搭配自由云台可增加构图的方便性,然而自由云台索价较高,其实用的顺手就好了,用哪种云台似乎是个人偏好了。

闪光灯

        有同好质疑,户外晴朗的天气下闪光灯要做什么?嘿嘿...笔者认识一位婚纱摄影师,户外再晴朗他都闪灯补光,目的是获取大面积的补光以及眼神光点,如此一来可以就可以不用麻烦使用反光板或投射灯,却只有脸部补得到光。所以笔者建议拍摄人像,不妨使用闪光灯,可加上柔光罩等小道具柔化光线,将光圈开大,速度定为1/125秒,若天气阴阴的可调至1/60秒。

滤镜

        科技日新月异,以往常常需要使用的有色滤镜、柔焦镜等等现在都可以在冲洗时获得同样的效果,所以拍人像带滤镜的同好越来越少,当然若您喜欢自己慢慢玩,当然不反对使用啰!

其它配件

         快门线、反光板或其它的小物品要带与否,就悉听尊便啦......

第三章   

        器材都准备好了吗?接下来我们要来学如何构图,初学者可是要用心喔!因为一张相片的好坏,构图相当相当的重要.....

基本构图

        人像摄影,通常采用直幅构图法。《如照片一》除了被拍摄者不只一人时,有特殊背景时或有特殊表现者,才会用横幅构图。用直幅构图的道理很简单,因为人都是直立的,直幅构图可以让被摄者的身体更大比例被摄入画面中,更加突显,而且比较自然。基本构图还有一点须注意,那就是要让被摄者的视线方向及动作方向多留一点空间,注意看以下两张照片是不是都是如此呢?

<照片一

主体比例

      拍摄人像主体当然是“人”,为了 突显主题,人在画面中的比例就不能太小。而且主体的比例越小,景深变深〈关于景深问题下一章有更深入探讨〉,更不易突显主体了。建议初学者拍摄人像时,多拍半身,甚至更大比例的照片,这样主体鲜明、背景模糊,给人看起来好就是比较会拍照的样子,若有亲戚朋友要求拍照,应该足以应付了。

                                   

井字形构图法

     首先,我们假设观景窗上长短边各有两条三等分线《如照片一》,而这四条线刚好有四个交点,井字形构图法,就是将主体置于这四个交点其中一点上,通常我们拍摄人像时,整个人就是主体,我们还可以

   找出主体中的最主体,看你想要表现被摄者身上哪一个部位,那就是最主体〈通常是头部〉。将最主体置于这四个交点上,就是一般说的井字形构图法。井字形构图法可以让画面和谐,摆脱呆板。这样的构图好是好,但是是否太过于严谨呢?其实依照笔者的拍摄经验,只要人的头部不要在画面正中央,都还算和谐,可以接受。

     有同行说:「构图法都是死板的东西,为何一定要遵循它,难道不会流于俗套?」话是不错,但是笔者认为,基本构图就像建房子要建地基一样,拍人像当然也要有基础,而基本构图就是拍摄人像的基础,基础打稳了,再来向上发展。所以初学者应该遵循构图法则,等到有一定摄影程度了,自然在构图上会有新的启发。在看完此篇后,别犹豫,赶快拿起相机,找你身边漂亮的美眉。开始实际操作吧!记住!“多拍”是进步的不二法门!

第四章    测光与曝光

        课程到现在,我想很多同好已经实际试验过了。成果出来后,可能会发现有些照片上脸部阴暗、曝光不足,或者整个画面模糊一片等等诸多问题。别灰心,本章就是要帮大家解决这些问题,让我们来讨论测光与曝光值的设定.....

  测光

        通常人像拍摄,测光是测在脸部,甚至更严格一点,测在眼睛。使用中央重点或点测光,将观景窗画面中的测光点移至脸部位置,测好光后再移至正确构图按下快门。由于我们拍摄人像通常采用负片,所以最好过度曝光一点大约0.31格,在冲洗时会有比较好的效果。『负片over,正片under』,是很多摄影者常挂在嘴边的口诀。

  光圈

       拍摄人像,笔者采用大光圈,以求得浅景深。在主体体比例不是很大的情况下会比较突显出来。使用大光圈还有一个好处,就是天气较阴暗的情况下,快门速度不至于慢于安全限度。

 快门速度

        何谓快门速度的安全限度?就是一个『临界值』,比这个限度更快的速度,可以免去因为手的晃动,及被摄者的移动而造成画面模糊,但是快门安全限度因人而异。首先,看被摄者是否移动以及移动的程度,移动中的被摄者通常要冻结画面,1/250可能比较保险,若是被摄者固定不动,相机架上脚架,大概1/8秒甚至1/4秒也可以冻结住。再来,我们考虑拍摄者本身手的稳定度,每个 人的手稳定度都不同,大概1/60秒而画面不模糊,是大家都可以达到的。例如笔者手的稳定度不很好,大概1/30以下就不行,得藉助脚架了,各位同好不妨试试看自己的手持的 安全限度有多少?总结来说,拍摄固定不动的model,手持在1/60秒应该没问题,在拍摄移动中的 model那就用1/250秒以上吧!

       另外,若是主体比例越大,或是采用较长的镜头,晃动程度会更明显。所以安全限度一定要注意得更快才行。

        经过以上三章的探讨,对初学者来说,应该已经具备了拍摄人像的基本知识了,注意喔!笔者说的是『知识』,至于『功力』那就要请各位同好多拍多累积经验了。在下一章开始,会进入比较深入的探讨,初学者要用心学喔!下回见.....

第五章         

      何谓景深?简单的说就是『聚焦点前后清楚的范围』,换句话说,景深是「一段距离」,在这段距离内的物体都应该是清楚的。对焦在哪里景深就追随到哪里,距离景深越远的物体就越模糊,且景深越浅,模糊程度越高。以下就针对拍摄人像时,影响景深的因素作一番探讨....

光圈

    「光圈越大,景深越浅」,拍摄人使用大光圈以求得浅景深,模糊前景与背景以突显主题。要注意的是对焦须精准的对在主体上,也就是被摄者的脸部。

主体比例

      主体“人”占整个画面上的比例越大,则景深越浅,背景更模糊,且较简洁有力。

镜头焦距

        长焦距的镜头视角较小,所涵盖的背景范围也小。然更重要的一点是「压缩感强造成浅景深的效果」,笔者时常在拍摄全身照片时利用这个特性,使用200mm300mm,缺点是与被摄者的距离很长,这一招常把模特儿搞的不明究里,然后笔者自己也累个半死〈因为跑来跑去〉。

        最后必须再提醒各位同好,浅景深拍摄人像时请务必精准的对焦。笔者在拍照时通常使用最精准的方式是对焦在眼睛上,并注意相机上对焦的提示,无论是合焦指示亮点或者是蜂鸣声,确定无误再按快门

         看了以上景深的探讨,各位同好是否比较了解「景深」与手上的器材及拍摄技巧之间的关连了呢?控制景深是摄影上很重要而必学的功夫,各位同好得多多练习多多拍照才行喔。

 

 




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